ヒール、特に靴のヒール部分は、ファッション界で最も長く愛され、かつ矛盾に満ちた発明の一つと言えるでしょう。騎馬戦士のための実用的な解決策として始まったヒールは、数世紀を経て、優雅さ、力強さ、セクシュアリティ、反逆、そして時には抑圧の象徴へと変化してきました。その歴史は、ジェンダー、階級、地位、そして美に関する考え方の変遷を物語っています。
高さのある履物は、現在よく知られているハイヒールよりもずっと以前から存在していました。紀元前3500年頃の古代エジプトでは、上流階級の男女は儀式の際にヒールのある靴を履いていました。これは、高さを加えることで神々に近づくことができるという考え方であり、日常的な履物というよりは、むしろステータスシンボルでした。エジプトの肉屋も、動物の血や汚れた床から足を守るために、高さのある台座付きの靴を履いていました。
古代ギリシャやローマでは、俳優たちは舞台上で背を高く見せ、存在感を際立たせるために、木やコルクで作られた厚底サンダル（コトルニまたはバスキン）を履いていた。12世紀頃の中世インドでは、ラマッパなどの寺院の彫像に、高さのあるパドゥカを履いた女性が描かれている。パドゥカは、しばしば精神的あるいは王族的な高貴さを象徴する、シンプルな厚底サンダルである。
これらの初期の例では、高さは象徴的または機能的なものとして示されているが、現代のヒールシューズの特徴である、はっきりとした角度のついたヒールは欠けていた。
現代のハイヒールの起源は、10世紀のペルシャ（現在のイラン）に遡ります。ペルシャの騎兵は、鐙に足を固定するために、ガレシュと呼ばれるかかと付きのブーツを履いていました。高いかかとが足をしっかりと固定し、疾走する馬の上で弓矢を射ったり槍を投げたりする際に安定性をもたらしました。この革新的な技術は、鐙の普及に直接つながり、騎馬戦に革命をもたらしました。
ヒール付きの乗馬ブーツは富と軍事力の象徴であり、馬とその生活様式を維持できるのは裕福な者だけだった。ペルシャの使節や商人たちがこのスタイルを西へと伝えた。
ハイヒールは17世紀初頭、アッバース大帝の治世中にペルシャの外交使節団を通じてヨーロッパに伝わりました。ヨーロッパの貴族たちは、ハイヒールを権力、男らしさ、地位の象徴として採用しました。ハイヒールを履くことは、馬を所有し、泥の中を歩いたり労働したりしないことを意味していたのです。
男性用ヒールは、次第に贅沢なものになっていった。身長約163cmと小柄だったフランス国王ルイ14世（在位1643年～1715年）は、しばしば複雑な装飾が施された、最大12.7cmもの高さの赤いヒールの靴を履いていた。赤いヒールは王室の特権となり、宮廷では貴族に着用が義務付けられた。曲線を描き、先細りになった「ルイヒール」は、象徴的な存在となった。
女性もヒールを履くようになった。1533年、カトリーヌ・ド・メディシスはフランス国王アンリ2世との結婚式で、身長を高く見せるためにヒールのある靴を履いた（彼女の身長は約145cmだった）。ヴェネツィアの高級娼婦や貴族は、身長を高く見せ、性的魅力を高め、汚れた街路を避けるため（使用人の付き添いが必要だったため）、高さ76cmにもなる木製の厚底靴「チョピン」を履いていた。チョピンは当初は男女兼用だったが、次第に女性のファッションと結びつくようになった。
17世紀半ばまでに、ハイヒールはヨーロッパのエリート層の間で男女問わず広く普及し、富と余暇の象徴となった。
フランス革命（1789年～1799年）は、貴族の過剰な贅沢を否定した。フラットシューズと合理的な啓蒙思想の理想によって、男性にとってハイヒールは時代遅れのものとなり、旧体制の退廃と結びつけられるようになった。
女性はヒールを履き続けたが、その高さは控えめだった（ビクトリア朝時代には1～2インチ）。ヒールは性別によって変化し、男性のブーツは分厚く低いヒール（カウボーイブーツはペルシャの乗馬用ヒールに由来する）が維持された一方、女性のヒールは細く、曲線的で装飾的なものになった。
19世紀において、ハイヒールは、繊細さ、洗練さ、そして魅力といった、台頭しつつあった女性らしさの理想像を象徴するものであった。
20世紀には劇的な変化が見られた。
1920年代：フラッパー時代のTストラップシューズやメリージェーンシューズは、適度なヒールが特徴で、自由なシルエットと調和していた。
1940年代～1950年代：第二次世界大戦後の華やかな時代を経て、スティレットヒール（1950年頃に発明）が登場しました。細く針のように尖ったこのヒールは、セクシュアリティと女性らしさを象徴するものでした。マリリン・モンローやオードリー・ヘプバーン（彼女はキトゥンヒールを好んで履いていました）といったアイコンたちが、スティレットヒールを普及させました。
1960年代～1970年代：プラットフォームシューズが流行し（1970年代のディスコを思い浮かべてください）、ブロックヒールは快適さを提供し、フェミニズムはハイヒールを窮屈なものとして疑問視しました。
1980年代～1990年代：パワー・ドレッシングによってスティレットヒール（役員会議室では超ハイヒール）が復活した一方、グランジやミニマリズムではフラットシューズが好まれ、ヒールの高さは変動した。
ヒールの高さは、子猫ヒール（低め）からそびえ立つプラットフォームヒールまで、実に様々だった。
今日、ヒールの高さは極端に多様化している。2000年代から2010年代にかけては、マノロ・ブラニクやジミー・チュウなどの超ハイヒールが流行し、セレブ主導のトレンドが生まれた一方で、履き心地の悪さや性差別に対する反発も起こった。こうした動きの中で、フラットシューズや「コンフォートヒール」が推奨されるようになった。
しかし、ヒールは依然として自己表現の象徴であり続けている。ルブタンの赤いソールはルイ14世を彷彿とさせ、デザイナーたちは様々な試みを行っている（ロエベのエッグヒール、ミュグレーのプラットフォームシューズなど）。メンズヒールもファッション界に再び登場し（ビリー・ポーターの大胆なプラットフォームシューズなど）、境界線は再び曖昧になっている。
ハイヒールは今や選択肢の象徴となっている。ある人にとっては力強さの象徴であり、またある人にとっては制約の象徴でもある。ペルシャ騎兵隊から赤いソールのランウェイまで、ハイヒールの歩みは、高さ、地位、性別、そして美しさに対する人類の執着を反映している。戦場での実用性から始まったハイヒールは、ファッション界で最も議論を呼ぶアイコンとなり、最もシンプルな高さの調節が深い意味を持つことを証明した。
R.ロングビュー
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